Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней

На страницах блестящего исследования профессора Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент «Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней» представлена подробная анатомическая карта истории костюма, где каждая глава посвящена определенной части тела, начиная с головы и шеи и заканчивая гениталиями и ногами. Внимательно рассматривая телесные зоны, автор прослеживает функции костюма, который в разные эпохи был призван подчеркивать или, напротив, игнорировать те или иные части ч...

Жанры

Рейтинг LiveLib

4,1

46 оценок

5
35%
4
48%
3
13%
2
4%
1
0%

Ваша оценка

Прочитали 54Хотят прочитать 419

Рецензии

NeoSonus26 января 2016 г.
Меня всегда интересовала история моды. И дело даже не просто в истории, а в самой философии моды. На мой взгляд, это как раз самое интересное – как мировоззрение, политические и социальные процессы находили свое выражение в одежде, как мораль и нравственность были прямо пропорциональны (или наоборот) длине юбки или глубине декольте, какое отражение наука и политика нашли в головных уборах и аксессуарах. Книга Сьюзан Дж. Винсент сочетает в себе как историю, так и философию, предлагая читателю захватывающее приключение в мир моды.
Красота, как известно, понятие относительное, и неоднократно меняющееся по самым разным причинам. Некоторые факты истории моды, действительно удивляют. Например, я не подозревала, что среди мужчин была мода на то, что мы сейчас называем «пивной животик», они специально шили камзолы с вставками на животе, которые делали бы их более округлыми и компенсировали недостаток нужных сантиметров в талии. Или, например, поразительные подробности ношения бричес (короткие штанишки до середины бедра, в виде двух шаров, которые набивали для придания нужных объемов). Сейчас нам кажется, что акцент на попе – явление исключительно ХХ века – джинсы, узкие брюки, и даже, пардон, мужские стринги. Но, как оказывается, нет. Самым явным, просто кричащим акцентом были те самые бричес в середине XVI века в Англии. Потому что их задачей было максимально привлечь внимание к пятой точке сильного пола. И чем больше были эти шары, тем более это было привлекательно и сексуально. Винсент, кстати, пишет свою книгу
, проводя параллели с современными воззрениями. Например, она описывает моду на чулки и подвязки среди мужчин и пишет о том, что это чистый секс. Как иллюстрация портрет герцога Букингемский, пера Джоржа Вильерса (1616). Конечно, стройные ноги герцога так и приковывают взгляд))) А чего стоит один только пробковый зад! И дело не только в мужчинах. «Мой зад в этом выглядит очень большим?» Значительную часть времени с начала XVI до начала ХХ века ответом на этот вопрос было восхитительное, ликующее, роскошное «да». Интересно читать такое, не правда ли, особенно сейчас с повальным увлечением диетами.
При этом, книга не просто рассказывает о самой моде, но и о том, что меня больше всего интересует – о ее взаимодействии с властью, отражении социальных процессов в одежде. Так, например, государство было крайне заинтересовано в строгой дифференциации общества, и соответственно в идентификации высшего сословия. Но когда бричес стали носить все подряд, это стало проблемой. Государство пытается ввести ограничения по объемам – не помогает. Тогда пришлось идти на крайние меры: «Портным полагалась бона в 40 фунтов, и по закону каждые 8 дней их мастерские обыскивали. Кроме того, любого кто носил бриджи, объем которых превышал установленные размеры, наказывали тюремным заключением и штрафом, противозаконные штаны подлежали конфискации». 1562 год, господа.
На меня произвели неизгладимое впечатление истории о прическах, тех самых легендарных «многоэтажных». Винсент приводит в книге памфлеты и карикатуры, анекдоты и дневниковые записи о том или ином предмете одежды. Полюбуйтесь на оффорт 1777 года Мэтью Дарли «Цветник». У девушки разбит английский сад на голове, в котором несчастный слуга никак не может разыскать собачку.
И кстати, вы знали о том, что фотошоп появился сразу после появления первых фотографий? Я нет. Название, конечно, было другим, но сам факт!
«Даже фотографии в те времена, как и сейчас, подвергались коррекции. По словам одного фотографа Викторианской эпохи «ретушер мог отрезать лишнее, или выгнуть талию даме, руководствуясь собственными представлениями об идеальном силуэте, форме и размерах».
Дальше...

Когда почти ничего не знаешь о чем-то, но вполне представляешь масштабы и объемы, начинать желательно с чего-нибудь простого. Ну, знаете – пособие для чайников. Чтобы ознакомиться с предметом интереса (в данном случае, историей моды) систематично и последовательно, должно быть что-то, что послужило бы фундаментом для дальнейших знаний, некой базой и опорой, книга, которая бы дала самые азы. Книга Винсент не претендует на серьезную монографию, глобальный научный труд, скорее, это общая картина. В чем автор, кстати, признается сразу же – во введении. Эта искренность подкупает – обзор моды «не претендует на исчерпывающую полноту и организован не хронологически. Это не фундаментальное исследование, а несколько очерков». Но, надо отдать книге должное – здесь есть ссылки, список источников, все, что должно быть в серьезном исследовании. Что лично для меня это очень важно.
Читать далее
13 понравилось
668
LissaR26 июня 2021 г.
Довольно интересное исследование модных веяний прошлого и их отражения в настоящем. Автор рассматривает наиболее яркие детали костюма, будь то корсет, огромные воротники или кринолины или же мода на подчеркивание определенной части тела. Не сказала бы, что в книге есть что-то незнакомое, но она дает более систематизированное представление и позволяет взглянуть на все эти безумные туалеты под другим углом. Однако же для меня было удивительно, что такой элемент гардероба как корсет носили не только женщины, но и модные мужчины.
Что добавляет изюминку, так это наличие юмора в повествовании. Сьюзан Винсент приводит цитаты того времени, в которых те или иные части модного веяния оказывались предметом казузных и юмористических моментов.
Автор в основном рассказывает именно о моде 16-20 веков и лишь в эпилоге проводит параллель с современностью. Здесь она замечает, как сместился акцент с платья на тело человека. Если раньше именно твоя одежда формировала твой образ, то в настоящее время мы сконцентрированы на собственном теле и за его счет пытаемся выглядеть лучше. К тому же читателю предлагается поразмышлять, является ли изменение тела в соответствии с определенными стандартами более естественным, чем улучшение фигуры с помощью одежды.
Отдельно хочется отметить, что Винсент не привносит слишком много своего личного мнения, она предлагает нам посмотреть на ситуацию своим собственным взором и сформировать свое собственное мнение.
Читать далее
8 понравилось
507
dalshe10 января 2019 г.
Во-первых, аннотация недоговаривает. Книга касается только английской моды. И очень неполного перечня предметов туалета. Например, в части, посвященной голове, рассказывается только о париках и высоких прическах. О головных уборах там вообще ничегошеньки.
Читая про фижмы и кринолины, я так и не поняла, в чем их конструктивное отличие. Пришлось искать отдельно, а через несколько глав их «анатомия» была подробно рассмотрена автором, но, как говорится, дорога ложка к обеду.
Во-вторых, очень плохой перевод. Полагаю, что там, где у Е. Кардаш «экстремальный», в оригинале было extreme, а на месте «коммуникации» было communication, потому как иного объяснения, почему она выбрала именно эти слова, когда есть нормальные русские слова «сильнее» / «более» и «общение», не вижу. Из-за этого в рамках одного и того же предложения стиль скачет от разговорного до научного. В одной главе в одном контексте в качестве синонимов не вяжущиеся между собой «плоть» и «торс». Вместо русского «авторство приписывается» - «атрибутируется».
Некоторые предложения остались и вовсе для меня непонятны, а кроме того, книга пестрит терминами, которые требуют объяснения, но издатель этим пренебрег. И прочее и прочее, вплоть до слишком большого количества опечаток для такого все же качественно сделанного и недешевого издания. Одно только «имеющие место быть» чего стоит.
В том издании, что читала я, еще и сноски к иллюстрациям перепутаны, поэтому поиск соответствующих тексту «картинок» выводил из себя.
При всем при этом книга интересная, рисующая культурную канву того времени, о моде которого рассказывает. Много цитат «из тех эпох». Ты не только видишь, что и как носили, но и почему люди считали солидным тяжелый напудренный парик, красивым комичный для нас сейчас гульфик или пышную юбку, зачем мужчины подкладывали накладки на икры и почему голые руки считались чем-то неприличным при допустимости глубоких декольте.
Однако язык, как ни крути, портит удовольствие от чтения.
До этого читала в НЛО только «Черный. История цвета», осталось хорошее впечатление, но теперь об издательстве мнение как о делателе халтуры под дорогой обложкой.
Читать далее
5 понравилось
900

Все рецензии

Цитаты

rijka5 апреля 2019 г.
Как объяснял Пьер Рамо в своем танцевальном руководстве, при «правильной ходьбе» бедра должны быть повернуты наружу, поскольку «нижние части конечностей контролируются этим ведущим суставом, определяющим положение коленей и ступней». Женщин тоже учили двигаться подобным образом, однако длинные платья прятали их ноги от посторонних взглядов. Мужчины, однако, постоянно оставались на виду. Нельзя было ходить, держа ступни и ноги слишком прямо. Такая походка считалась неуклюжей, недостаточно изящной: «пальцы ног, повернутые внутрь или расположенные на одной линии со скелетом ноги, уменьшают достоинство и грациозность всей походки». Таким образом, идеальная походка XVIII века сильно отличалась от современной: мы считаем, что при ходьбе ноги следует ставить параллельно друг другу, именно тогда походка кажется нам привлекательной. Выворачивать ступни пальцами наружу для нас слишком трудно, и такой шаг, с нашей точки зрения, выглядит неуклюже. Предельным выражением современных представлений об идеальном движении служит подиумная походка, которой обучают женщин-моделей. Здесь ноги ставятся одна перед другой по прямой линии и даже могут пересекать ее - ошибка, которой, как в 1731 году полагал Пьер Рамо, изо всех сил нужно избегать. Такая походка позволяет моделям заметно покачивать бедрами и, как нам представляется, придает им вальяжный и безмятежный вид. Согласно одному из источников, в индустрии моды этот «слегка раскачивающий тело шаг» был изобретен для того, чтобы силиконовая грудь двигалась максимально естественно, напоминая колебания настоящей плоти.
Читать далее
4 понравилось
210
NeoSonus26 января 2016 г.
"В спорах о необходимости упразднения тугой корсетной шнуровки в XIX веке было пролито столько чернил, что хватило бы не на одну вместительную бочку"
4 понравилось
176
NeoSonus26 января 2016 г.
Джозеф Холл (1574–1656): «[Р]аспутные дамы», говорил он, приходят даже в церковь «с грудью, голой почти до пупка, с руками, <обнаженными> до локтя, и шеей, открытой до самых плеч»
2 понравилось
88