Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней

Меня всегда интересовала история моды. И дело даже не просто в истории, а в самой философии моды. На мой взгляд, это как раз самое интересное – как мировоззрение, политические и социальные процессы находили свое выражение в одежде, как мораль и нравственность были прямо пропорциональны (или наоборот) длине юбки или глубине декольте, какое отражение наука и политика нашли в головных уборах и аксессуарах. Книга Сьюзан Дж. Винсент сочетает в себе как историю, так и философию, предлагая читателю захватывающее приключение в мир моды.

Красота, как известно, понятие относительное, и неоднократно меняющееся по самым разным причинам. Некоторые факты истории моды, действительно удивляют. Например, я не подозревала, что среди мужчин была мода на то, что мы сейчас называем «пивной животик», они специально шили камзолы с вставками на животе, которые делали бы их более округлыми и компенсировали недостаток нужных сантиметров в талии. Или, например, поразительные подробности ношения бричес (короткие штанишки до середины бедра, в виде двух шаров, которые набивали для придания нужных объемов). Сейчас нам кажется, что акцент на попе – явление исключительно ХХ века – джинсы, узкие брюки, и даже, пардон, мужские стринги. Но, как оказывается, нет. Самым явным, просто кричащим акцентом были те самые бричес в середине XVI века в Англии. Потому что их задачей было максимально привлечь внимание к пятой точке сильного пола. И чем больше были эти шары, тем более это было привлекательно и сексуально. Винсент, кстати, пишет свою книгу

, проводя параллели с современными воззрениями. Например, она описывает моду на чулки и подвязки среди мужчин и пишет о том, что это чистый секс. Как иллюстрация портрет герцога Букингемский, пера Джоржа Вильерса (1616). Конечно, стройные ноги герцога так и приковывают взгляд))) А чего стоит один только пробковый зад! И дело не только в мужчинах. «Мой зад в этом выглядит очень большим?» Значительную часть времени с начала XVI до начала ХХ века ответом на этот вопрос было восхитительное, ликующее, роскошное «да». Интересно читать такое, не правда ли, особенно сейчас с повальным увлечением диетами.

При этом, книга не просто рассказывает о самой моде, но и о том, что меня больше всего интересует – о ее взаимодействии с властью, отражении социальных процессов в одежде. Так, например, государство было крайне заинтересовано в строгой дифференциации общества, и соответственно в идентификации высшего сословия. Но когда бричес стали носить все подряд, это стало проблемой. Государство пытается ввести ограничения по объемам – не помогает. Тогда пришлось идти на крайние меры: «Портным полагалась бона в 40 фунтов, и по закону каждые 8 дней их мастерские обыскивали. Кроме того, любого кто носил бриджи, объем которых превышал установленные размеры, наказывали тюремным заключением и штрафом, противозаконные штаны подлежали конфискации». 1562 год, господа.

На меня произвели неизгладимое впечатление истории о прическах, тех самых легендарных «многоэтажных». Винсент приводит в книге памфлеты и карикатуры, анекдоты и дневниковые записи о том или ином предмете одежды. Полюбуйтесь на оффорт 1777 года Мэтью Дарли «Цветник». У девушки разбит английский сад на голове, в котором несчастный слуга никак не может разыскать собачку.

И кстати, вы знали о том, что фотошоп появился сразу после появления первых фотографий? Я нет. Название, конечно, было другим, но сам факт!
«Даже фотографии в те времена, как и сейчас, подвергались коррекции. По словам одного фотографа Викторианской эпохи «ретушер мог отрезать лишнее, или выгнуть талию даме, руководствуясь собственными представлениями об идеальном силуэте, форме и размерах».

Дальше...

Когда почти ничего не знаешь о чем-то, но вполне представляешь масштабы и объемы, начинать желательно с чего-нибудь простого. Ну, знаете – пособие для чайников. Чтобы ознакомиться с предметом интереса (в данном случае, историей моды) систематично и последовательно, должно быть что-то, что послужило бы фундаментом для дальнейших знаний, некой базой и опорой, книга, которая бы дала самые азы. Книга Винсент не претендует на серьезную монографию, глобальный научный труд, скорее,  это общая картина. В чем автор, кстати, признается сразу же – во введении. Эта искренность подкупает – обзор моды «не претендует на исчерпывающую полноту и организован не хронологически. Это не фундаментальное исследование, а несколько очерков». Но, надо отдать книге должное – здесь есть ссылки, список источников, все, что должно быть в серьезном исследовании. Что лично для меня это очень важно.

Довольно интересное исследование модных веяний прошлого и их отражения в настоящем. Автор рассматривает наиболее яркие детали костюма, будь то корсет, огромные воротники или кринолины или же мода на подчеркивание определенной части тела. Не сказала бы, что в книге есть что-то незнакомое, но она дает более систематизированное представление и позволяет взглянуть на все эти безумные туалеты под другим углом. Однако же для меня было удивительно, что такой элемент гардероба как корсет носили не только женщины, но и модные мужчины.
Что добавляет изюминку, так это наличие юмора в повествовании. Сьюзан Винсент приводит цитаты того времени, в которых те или иные части модного веяния оказывались предметом казузных и юмористических моментов.
Автор в основном рассказывает именно о моде 16-20 веков и лишь в эпилоге проводит параллель с современностью. Здесь она замечает, как сместился акцент с платья на тело человека. Если раньше именно твоя одежда формировала твой образ, то в настоящее время мы сконцентрированы на собственном теле и за его счет пытаемся выглядеть лучше. К тому же читателю предлагается поразмышлять, является ли изменение тела в соответствии с определенными стандартами более естественным, чем улучшение фигуры с помощью одежды.
Отдельно хочется отметить, что Винсент не привносит слишком много своего личного мнения, она предлагает нам посмотреть на ситуацию своим собственным взором и сформировать свое собственное мнение.

Во-первых, аннотация недоговаривает. Книга касается только английской моды. И очень неполного перечня предметов туалета. Например, в части, посвященной голове, рассказывается только о париках и высоких прическах. О головных уборах там вообще ничегошеньки.
Читая про фижмы и кринолины, я так и не поняла, в чем их конструктивное отличие. Пришлось искать отдельно, а через несколько глав их «анатомия» была подробно рассмотрена автором, но, как говорится, дорога ложка к обеду.

Во-вторых, очень плохой перевод. Полагаю, что там, где у Е. Кардаш «экстремальный», в оригинале было extreme, а на месте «коммуникации» было communication, потому как иного объяснения, почему она выбрала именно эти слова, когда есть нормальные русские слова «сильнее» / «более» и «общение», не вижу. Из-за этого в рамках одного и того же предложения стиль скачет от разговорного до научного. В одной главе в одном контексте в качестве синонимов не вяжущиеся между собой «плоть» и «торс». Вместо русского «авторство приписывается» - «атрибутируется».

Некоторые предложения остались и вовсе для меня непонятны, а кроме того, книга пестрит терминами, которые требуют объяснения, но издатель этим пренебрег. И прочее и прочее, вплоть до слишком большого количества опечаток для такого все же качественно сделанного и недешевого издания. Одно только «имеющие место быть» чего стоит.

В том издании, что читала я, еще и сноски к иллюстрациям перепутаны, поэтому поиск соответствующих тексту «картинок» выводил из себя.

При всем при этом книга интересная, рисующая культурную канву того времени, о моде которого рассказывает. Много цитат «из тех эпох». Ты не только видишь, что и как носили, но и почему люди считали солидным тяжелый напудренный парик, красивым комичный для нас сейчас гульфик или пышную юбку, зачем мужчины подкладывали накладки на икры и почему голые руки считались чем-то неприличным при допустимости глубоких декольте.
Однако язык, как ни крути, портит удовольствие от чтения.

До этого читала в НЛО только «Черный. История цвета», осталось хорошее впечатление, но теперь об издательстве мнение как о делателе халтуры под дорогой обложкой.

Это не первая моя книга от НЛО из серии Теория моды, потому, есть, с чем сравнивать.
В книге описана история одежды, которая была популярна в Англии. Конечно, часть модных нарядов была распространена и в Российской империи, но было бы здорово указать, что рассматривается анатомия на примере конкретной страны.
Тем не менее, не все даже британские реалии были описаны. Да вспомнить тех же шляпных дел мастеров, о них тут ни слова.
Много повторений из тематики других книг. В целом, это не недостаток, но очередной раз читать о жертвах моды и воспламенении платьев уже не хочется.
Эта книга подходит для первого знакомства в темой, с издательством. Но она несколько поверхностная - для галочки прочитать вполне подходит, но если хотите глубоких познаний - лучше посмотреть более узконаправленные книги.