Философия моды

Философия моды - книга о взаимоотношениях между модой, современностью и идентичностью человека. Мода - одновременно привычный и таинственно элитарный мир, в котором мы все живем, покупаем ли мы новую пару джинсов, читаем Vogue или смотрим последний эпизод сериала. Ларс Свендсен исследует мир моды, его мифы, идеи, историю, породившую от кутюр, обязательные тренды, а также само понятие молы. Свендсен останавливается на трудах мыслителей от Адама Смита до Ролана Барта, чтобы проанализировать моду ...

Жанры

Купить эту книгу

Электронная

399 ₽320 ₽

Купить-20%

Рейтинг LiveLib

3,7

24 оценки

5
17%
4
54%
3
21%
2
4%
1
4%

Ваша оценка

Прочитали 30Хотят прочитать 76

Рецензии

gertman
11 ноября 2008
Вечное возвращение нового
Ольга Балла
«Знание-Сила». - № 11. – 2008.
Ларс Свендсен. Философия моды / Перевод с норвежского А.Шипунова. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - 256 с.
Норвежский философ Ларс Свендсен, профессор университета города Берген, известен русскому читателю как автор «Философии скуки», переведённой у нас пять лет назад и вышедшей, кстати, в той же «Прогресс-Традиции». Как и в случае со скукой, Свендсен и теперь ставит себе вполне рутинную для интеллектуала ХХ-ХХI веков задачу развенчания стереотипов последством демонстрации того, как они устроены.
Предприятие его, по обыкновению же, не слишком академично – из-под его пера и на сей раз вышло скорее эссе, разные главы которого (всего их восемь) можно читать, как он сам признаётся, в любом порядке. Свендсен принципиально не выстраивает системы - чем прежде всего и отличается от, пожалуй, всех своих предшественников-философов, бравшихся рефлектировать феномен моды. А предшественников у него на сей раз - в отличие от той же скуки, в последовательном философском моделировании которой Свендсен был в некотором смысле первопроходцем – было изрядно: от Адама Смита, Канта и Новалиса до Георга Зиммеля, Жиля Липовецки, Вальтера Беньямина и неминуемого Ролана Барта. Всех их он цитирует, со всеми вступает в диалог, так что в этом смысле книга способна сыграть ещё и роль необременительного, без избыточных теоретических сложностей путеводителя по истории проблемы для непрофессионального читателя, которому, собственно, и адресована.
Свендсен и сам никогда не занимался основательно и профессионально историей и эстетикой одежды, к которой он - и не первым, и не без оснований - относит феномен моды в первую очередь. Поэтому его путешествие по миру моды волей-неволей оказывается путешествием дилетанта: он берётся философски осмыслить явление, знакомое ему в основном извне и с чужих слов. Поэтому же он занимается не столько модой как таковой, сколько её интеллектуальной историей. Не перегружая читателя избытком деталей из истории костюма, он в основном сосредоточивается на моде как на одном из механизмов, управляющих поведением и самовосприятием человека.
Такие механизмы человек сам же и конструирует - и рад им подчиняться даже тогда, когда выражает недовольство их властью над собой (входящее, между прочим, в «культурную программу» отношений с ними). Ругать новейшую моду – тоже своего рода хороший тон, показатель, так сказать, нормального культурного самочувствия. Единственное, чего делать с модой категорически нельзя – это не замечать её. И её создатели делают всё, чтобы этого не произошло. Похоже, успешно.
Достаётся от Свендсена и некоторым связанным с модой стереотипам – настолько привычным, что принимаемым за само естество вещей. Они, по меньшей мере, сильно упрощают истину. Во-первых, это представление о том, что мода – своего рода язык (если и язык, пишет Свендсен, то крайне примитивный и очень ограниченный в своих возможностях); во-вторых – о том, что мода распространяется обычно «сверху вниз» - от богатых к бедным (бывает и прямо наоборот); в-третьих - то, что она связана с индивидуальностью, с её выражением, если даже не прямо с её созданием (индивидуальность, по Свендсену, нынешний человек благодаря моде скорее теряет)…
Увы, к рассуждениям Свендсена о моде примешивается и неизбежное осуждение потребительского общества с его неподлинностью, утратой индивидуальности и тому подобными прискорбными свойствами. Говорю «увы», потому что это осуждение само по себе давно уже превратилось в стереотип, - миновав в своём развитии даже стадию моды – в которой оно как тип интеллектуального предприятия, несомненно, было остро-интересным. Только было это давно, во времена, по крайней мере, того же Ролана Барта. Нет сомнений, что это можно сделать интересно и сегодня. Однако этого-то как раз Свендсен и не делает, ограничиваясь расхожими упрёками обществу потребления.
Но свой смысл есть и в этом. Книга даёт нам представление о типовом восприятии сегодняшними мыслящими европейцами и моды со всеми её условностями, и собственных взаимоотношений с ней. Мода, которую ещё Вальтер Беньямин называл «вечным возвращением нового» – неминуемый, даже структурный признак современных западных обществ с их принципиальной, если не сказать - навязчивой потребностью в новизне. Вряд ли западному человеку так уж надо освобождаться от её власти над собой, тем более, что на этой власти в нынешних обществах держится чрезвычайно многое. Достаточно эту власть просто понять – что они, по мере возможности, и делают.
Читать далее
7 понравилось
0
281
Penelope
27 апреля 2014
Не знаю... Возможно, книжка может быть полезна как дайджест высказываний различных философов о моде (хотя даже мне, при глубокой нелюбви к этим товарищам и неспособности к абстрактному мышлению, пересказ концепций Бодрийяра и Барта и полемика с ними показались крайне упрощенными), но в моде как индустрии автор не шарит ни фига и скатывается на совсем уж кухонный уровень. Почему-то едва ли не единственный дизайнер, которого он многократно упоминает - это Пол Смит, автор на полном серьезе излагает мифы про третью смену на китайских заводах Dior и считает, что джинсы Versace никто не способен отличить от no name. Могу порекомендовать это чтение только тем, кто хочет и дальше пребывать в таких же заблуждениях.
Читать далее
1 понравилось
0
450