Рецензия на книгу
Дегустатор
Мастер Чэнь
Аноним1 августа 2012 г.Оказывается, у прославленных вин и домов моды много общего – и то и другое создается великими художниками. Это – настоящее, а цена настоящего может расти до небес, в отличие от прочих товаров, у которых все-таки есть пределы. Пределов ценам на прекрасное нет. Люди поняли, что живут здесь и сейчас, что в Лувр каждый день не пойдешь, это высокое искусство, а вот хорошее вино или хороший галстук – это повседневная и неповторимая радость. Вино и высокая мода в каком-то смысле очень близки – это красота, это смысл жизни или один из смыслов.
Преуспевающий винный аналитик, знаток сигар, «человек устрашающей компетентности», а в прошлом бывший военный переводчик, награжденный орденом за личное мужество – этакий Джеймс Бонд и благородный рыцарь в одном флаконе, мечта любой женщины. Женщина, собственно, ему под стать – богатая и успешная, главный редактор лучшего модного журнала России. Они – люди одного поколения, поколения до революции девяносто первого года, которые прожили по две жизни минимум. Все кем-то были раньше, а потом стали другими. Результат потрясающий. Но их сметают новые – одномерные – мертвое поколение. Грустные лемминги, потому что шкурами чувствуют — никогда им не почувствовать того, что было раньше, в «горьких и звездных» жизнях.
Скупать красоту, дома моды или винные хозяйства – это не преступление. Скупать журналы и газеты, превращая их затем в листки для тупых, для тех, которым потом будут продавать свой же товар – тоже не преступление. Пытаться в ними бороться – почти бессмысленно. Но так хочется, даже ради самоуважения.
Это детектив, в центре которого вино и убийство, демонстративное убийство дегустатора в немецком замке на глазах многих свидетелей. Это книга о любви. Но прежде всего, это книга о вине. А описания вин – это настоящий праздник, где каждое слово звучит как музыка
Свежий, даже игривый фруктовый букет, больше всего напоминающий французское (то есть не чилийское, не австралийское и так далее) каберне совиньон, с доминирующим тоном очень зрелой вишни. Но если дать вину постоять в бокале несколько минут, в нем появляется необычный и сильный тон — гвоздики и незрелого миндаля.
Во рту — очень концентрированное и танинное, но танины изящные и… пожалуй, кисленькие, как ржаной хлеб. Вообще, кислота и милая горчинка на финише тут оставляют самое сильное впечатление. Одних это наведет на поэтическую метафору, что вино тает во рту как снег, других — на мысль, что тут чуть ли не единственный на их памяти случай германского вина, которому надо долго стоять в бочке и смягчаться, и урожай 2001 года едва-едва готов сегодня. Бочка, вообще-то, здесь ощущается как-то робко, а могли бы с ней поработать.
И, наконец, сильнейшее послевкусие вишневой косточки с кислотой держится очень долго.13271