Дух времени. О чем может рассказать флакон любимого парфюма

В КАЖДОМ ФЛАКОНЕ ЕСТЬ ОСОБЕННАЯ ИСТОРИЯ, ТАЙНА, ВОЛШЕБСТВО. Эта книга откроет много секретов: - почему современный парфюм пахнет не так, как раньше; - кто придумал первую легенду для своих духов; - когда запахи разделились на «мужские» и «женские», - что объединяет духи и драгоценности, парфюм и вино; - какой парфюм будут носить в ближайшем будущем? Это третья книга Елены Селестин, эксперта в области парфюмерии и искусства, автора бестселлера «Тот самый парфюм». Шикарная обложка с зол...

Жанры

Рейтинг LiveLib

4,1

48 оценок

5
40%
4
38%
3
21%
2
2%
1
0%

Ваша оценка

Прочитали 57Хотят прочитать 69

Рецензии

Sonita_Valentine4 мая 2023 г.
"Натуральное не стоит идеализировать, а синтетику не следует демонизировать" (с)
Без лишних прелюдий, сразу с места в карьер:
УВАЖАЕМЫЕ ОДРИ, НАЙМИТЕ УЖЕ НОРМАЛЬНОГО РЕДАКТОРА, ПОЖАЛУЙСТА!
Мне не хочется выводить эту тему в заглавную в рецензии к этой книге, т.к. не это тут важно, но уже просто не могу, простите. Я регулярно покупаю книги из этой серии за авторством Елены Селестин, и уровень вычитанности становится всё хуже и хуже. Если в первой, может быть, и была пара опечаток, то я не особо их заметила, не помню уже, то во второй их было побольше, я некоторые обозначила в своей рецензии. Но в этом, третьем томе на тему парфюмерии, всё выходит просто за любые рамки разумного. Я могу понять 1-3 опечатки — ладно, но не 33! (Условно. Точно не считала, но к 30-й странице я без проблем насчитала пять).
Всё удовольствие от чтения портится многочисленными опечатками и ошибками, странице на 50-й я заметила, что уже просто ищу ошибки в тексте вместо того, чтобы проникаться написанным, отчего знатно психанула. Ведь книга недешёвая! Бумага плотная, материал интересный, так почему непосредственно сам текст такой сырой?! Это же важнее всего! Я скорее согласна на более убогую бумагу, если мне обеспечат качественно выверенный текст. Такой подход — полное неуважение к читателю, по моему мнению.
Причём мне сложно сказать, на ком ответственности лежит больше. Да, редактор должен был всё отредактировать и вычитать весь текст до чистоты, тут вопрос с повестки не снимается. Но сама-то Селестин? Это вообще всё что такое:
- на одной странице Джакобетти и Джекобетти через строчку;
Patchuli intens вместо Patchouli Intense;
To Vanderbild, то Vanderbilt (спойлер: правильно — Vanderbilt);
название марки Liz Taylor вместо Elizabeth Taylor (я не с потолка это беру, а по своим флаконам проверяю эти вещи, друзья!);
какие-то "просвященные арабы" вместо "просвещенных". Слишком пересвятили их бедняг, что ли?
японский парфюмер с именем Шуйи Сузуки... Короче, это взяли из английского источника написание его имени Shuji Suzuki и написали по-русски так, как если бы транслитерация произошла с немецкого... Т.е. человек, писавший этот текст, даже не знает, как на самом деле зовут парфюмера! У меня просто всё;
Ciel Woman Amouage и Jubilation Women Amouage прямо в одном предложении;
Какое-то "for man", ещё. Тогда уж for a man, но на флаконах ВЕЗДЕ, Боже мой, пишут for men - грамотный коллекционер не может этого не знать;
я могу продолжать бесконечно, ей-богу.
И вы скажете, да ну чё ты пристала, это не учебник по русскому, а по сути развлекательная литература, тут главное содержание, а не исполнение, однако ИЗВИНИТЕ. Я в корне не согласна! Во-первых, я плачу деньги! Во-вторых, одно дело просто опечатки (Бог с ними с просвященными арабами и ингридиентами), и то — если книжуля стоит выше 300 рублей, каждая опечатка должна татуироваться на лбу редактора, я считаю. Другое же дело, если это ошибки в именах и названиях, которые важны по данной теме! Можно, конечно, сказать, что какая разница — Liz Taylor или Elizabeth Taylor, понятно же, о чём речь. Ну а вы можете себе представить книгу о моде, где, например, H&M называли бы "эйчик"? А что, в разговорном русском бренд так и называют и "понятно же, о чём речь". Или того круче: пришли бы в магазин, а там на бирках то H&M, то H and M, то Eich&Em. Ну, какая разница, да? Или вот давайте называть бренд Chris Dior вместо Christian Dior — какая разница же, правда? Это просто не стиль публицистики, так не передаётся достоверная информация по корректному написанию названий и наименований!
Фуххх. Ну давайте о содержании, что ли, зачем же мы тут все собрались.
В общем-то, само по себе наполнение хорошее. Елена Селестин обладает большим количеством знаний по теме, её интересно читать — даже если вы подкованы, всегда можно найти что-то новое. Её первый том, выпущенный с ОДРИ в этой серии был "Тот самый парфюм", где одна рассказывала про модные парфюмерные дома, во втором, "Композиторы ароматов", речь уже шла о самих парфюмерах, воздавая должное тем, кто долгое время стоял за кулисами, пока дизайнеры, не имевшие отношения непосредственно к созданию парфюмов, собирали лавры. Здесь же, несмотря на красноречивое "О чём может рассказать флакон любимого парфюма" под основным названием, автор рассказывает не о флаконах как таковых (кстати, интересная была бы тема для отдельного тома), а о парфюмерии как сфере вообще. Автор говорит об основных трендах, об изменениях в моде на парфюмы, о том, как развивалась индустрия в разных странах (Россия тоже затронута, там много любопытного), отдельно ещё есть рассказы о необычностях некоторых парфюмеров. Т.е. здесь нет какой-то единой тематики, точнее, она есть — парфюмерия, но зато вся книга является этакой выжимкой самой важной информации по теме для тех, кто хотел бы ознакомиться с основными моментами. Понравится вам такой формат или нет — решайте сами, всё зависит от вашего индивидуального уровня подкованности по теме и того, что бы ещё вы хотели узнать. Я, в общем-то, со многими вещами уже ознакомлена, но всё-таки нашла для себя новую и неожиданную информацию. Так что особенно горячо рекомендую новичкам, жаждущим погрузиться в мир ароматов, остальным же — на ваше усмотрение. (Только читайте с карандашом, кхем-кхем).
Иногда в тексте сквозит слишком личное мнение самого автора, и тут было два момента: один особенно понравился, а другой — особенно нет.
Так вот, особо понравившееся — это фраза, выведенная в заглавие рецензии: "Натуральное не стоит идеализировать, а синтетику не следует демонизировать". Согласно автору сказал её итальянский парфюмер Лоренцо Виллорези (кстати, на странице с этой цитатой он пропечатан как Вилларези, ха-ха), и мне прям хорошо на душе, когда авторы продвигают в массы мысль о том, что качественный парфюм необязательно должен быть натуральным. Более того, на практике выходит, что чем больше в формуле натуральных компонентов, тем меньше стойкости в аромате. А уж вздохи про то, что "вот раньше всё было натуральное, это сейчас все ароматы химозные" просто не должны иметь права на жизнь: синтетика влилась в парфюмерию ещё на стыке XIX и ХХ веков, и та самая Пятёрка от Шанель стала Пятёркой благодаря альдегидам — насквозь синтетическим материалам, т.к. Коко Шанель не желала, чтобы женщина пахла клумбой. Достижения химии в наше время настолько ошеломительны, что учёные дарят нам великое множество необычных и новых ароматических соединений, чья новизна способна породить новые нейронные связи в наших мозгах. Такое надо ценить.
И вторая вещь, которую хотелось бы выделить, но которая мне особенно не понравилась. В главе про Японию рассказывалось о кодо — искусстве составления благовоний. По этой системе ароматы делятся на несколько типов: терпкие, лёгкие, кислые — все они имеют свой термин на японском языке. И конечно же, есть сладкие. И вот тут автор не совсем красиво выдаёт:

Мое любимое — аромат "манабан": "Чаще всего сладкий. Грубый, будто крестьянский. Уступает другим видам". Вот оно что: сладкие духи простят!
Очередной камень в огород от "сведущих" профов в мире парфюмерии тем, кто предпочитает гурманику (сладкие ароматы). Хотелось бы, чтобы такая литература была свободна от снобизма, ибо я тут не Луку Турина читаю, и почитателям любой группы парфюмов было бы комфортно это читать. Я, конечно, понимаю, что всем "профессионалам" хочется, чтобы мы пахли винтажными шипрами, но простите. Все мы разные, и даже классику не обязаны любить. А то получается, что тут древние японцы сказали, что сладкие запахи звучат по-крестьянски, и все любители гурманики должны либо пойти заплакать, стегая себя розгами за ужасный холопский вкус, либо резко побежать и накупить себе фужеров и изобутилхинолиновых кож. Ага, шнурки уже поглажены, бегу и спотыкаюсь, волосы назад.
Подведём итог. У меня уже три книги этой серии и этого автора. Материал — прекрасный, но качество падает с каждым томом всё ниже и ниже. Все три книги я купила, извините, за свои кровные деньги. И если выйдет следующий том, то я, пожалуй, ознакомлюсь с ним сначала в свободном доступе (в электронной библиотеке Литреса, а не то, что вы подумали), а потом решу, брать физическую копию или нет. Ибо мне есть на что тратить деньги.
P.S. А сладкие ароматы — это хорошо. Никого не слушайте и купите себе Black Opium YSL.
P.P.S. Aura Mugler — НЕ химозная! Вот теперь я всё сказала.
Читать далее
19
242
elmoretti17 июля 2024 г.
Консервативная в своих предпочтениях, книгу я читала без особого энтузиазма.
Зачем мне что-то новое, когда есть мой единственный и любимый аромат?
Но даже с таким настроем "Дух времени" я прослушала, что называется "за один присест" и мне неожиданно понравилось.
Как минимум, я открыла для себя пару компаний и ароматов что хочется теперь попробовать. Так же, абсолютно точно есть желание приобрести книгу в бумажном варианте. Хотя, судя по одинокой нейтральной рецензии там полно проблем.
Единственное, что стало этакой палкой о двух концах - наполнение каждой главы.
Для первого знакомство (я в сфере парфюмерии полнейший профан) всё вроде и не плохо - основы, ведущих дизайнеров и компаний вам дадут. И это будет не скучно.
Но тут скрыт и минус - информации мало. Там буквально короткая справка, что в пол страницы уместиться. И да, я понимаю что если описывать все и рассказывать о всех ароматах там выйдет БСЭ, но все же.
Читать далее
5
58
Lightbreathing20 февраля 2025 г.
В книге сложно выделить одну классификацию, но есть опорные точки - духи в соприкосновении с другими искусствами и индустриями (алкоголя, ювелирки), отдельно про фабрики, отдельно как складывалось на протяжении времени исторически, отдельно по регионам.
Очень много интересных фактов о парфюмерах, о производстве, в историческом контексте и о современности, к чему все пришло сейчас. Объем книги едва достигает 200 страниц, но никакой воды, все четко и интересно разложено. Как для новичка-энтузиаста в теме, для меня было много новых имен и названий, конечно не хватает физического опыта ощущений. И все-таки картинка складывается, представление появляется обо всем этом разнообразии.
Понравился срез развития индустрии, когда какой-то аромат-два отражали дух времени. Можно узнать, чем пах 20 век практически по десятилетиям, отследить, почему, как отражалось в аромате общее настроение. Учитывая, что тогда еще не было такого потокового производства и разнообразия… Мне это особенно интересно, появляется дополнительная мерность в восприятии той эпохи в целом.
О мифологизации как неотъемлемой части парфюмерии, уместной и не очень, когда придуманные легенды выходят боком бренду или устоявшиеся традиции становятся поводом для иронических работ, как у Гарсонов с их Odeur 53 и Odeur 71, где цифры - количество ингредиентов.
Нашла там про некоторые любимые ароматы, узнала, каким книгам и деятелям были посвящения, какой аромат любили Чаплин и Дягилев, что за ингредиенты скрывались за кодовым словом «шипр» и почему так сложилось.
Насчет регионов, поразительно узнавать, как за русскими и японскими ароматами стояли французы. Упомянута триада чайной церемонии, искусства икебаны и искусства слушания ароматов (кодо). И не забыта камелия - и как главное чайное растение, и как символ самураев и эмблема Shiseido и Chanel.
Прекрасное погружение в тему, буду читать автора еще.

Читать далее
2
30

Все рецензии

Цитаты

_anna_karpenko3 августа 2025 г.
Феромоны не доказаны, но зато запахи старения, по-видимому, найдены. Японские исследователи нашли доказательства того, что после сорока организм человека, его кожа начинает источать специфическое вещество, ненасыщенный альдегид, с узнаваемым неприятным запахом. Его, разумеется, следует смыть специальным средством, а это не слишком просто, вещество растворяется с трудом. Затем можно нанести «лактонный» аромат, свойственный молодой коже. «Омолаживающие» одоранты – одно из перспективных направлений в парфюмерии. В будущем, возможно, искусственный интеллект будет составлять персональный парфюм, который сможет стереть запах возраста с вашей кожи и омолодить ваш персональный аромат, если пожелаете.
Читать далее
1
84
_anna_karpenko3 августа 2025 г.
Очень странная идея предполагать, что у летучих молекул есть признаки пола. Можно вспомнить, например, что гладиаторы в Древнем Риме намазывали тело розовым маслом, чтобы обрести силу и решимость для борьбы. Сегодня аромат розы считается женственным.
1
64
_anna_karpenko3 августа 2025 г.
По свидетельству английского историка парфюмерии XIX века Юджина Риммеля, в Англии в конце XVI века ароматизировали помещения: либо орошали полы душистой водой, розовой или лавандовой, либо посыпали душистыми цветами.
1
8