К России с любовью! В поисках тишины, восходов и изумрудного варенья

С давних времен копченный на огне лещ из Плёса считается самым вкусным на Волге. Рыба здесь ловится крупная и коптится по традиционной плесской технологии: на ольховой щепе, с добавлением соли, перца и лаврового листа, без использования иных пряностей, красителей, вкусовых добавок. Плёсские копченые лещи продаются на каждом углу, но главное блюдо – это плесские «углы».
Рыба после копчения тщательно разбирается на филе, чтобы ни одной косточки не осталось. А затем запекается в тесте в форме углов.
Тесто для углов готовится вручную, по текстуре оно напоминает песочное, а начинка очень сочная, с ароматом копчения, с легкой сладостью во вкусе.
Идея создания бренда «Рыбный угол» принадлежит одному из предпринимателей города Плёса. В 1990-е он придумал выпекать и продавать треугольные пирожки с копченым лещом. Продукт изготавливали на основе исторических данных об изделиях местных промыслов XIII века. Сегодня углы с лещом – это настоящий гастрономический бренд Плёса.

Арзамасские гуси еще и красавцами вырастали, белоснежными, с голубыми глазами да с оранжевой каймой по веку.
Здесь рассказывают, что в старые времена по осени город утопал в гусином пуху, словно в тополином.
«Прежде гусь ходил на Нижний и далее на Москву. Нужно было посмотреть арзамасские дороги во время этого гусиного похода. Можно было бы подумать, что среди лета выпал снег и что снежная дорога ожила, волнуется, шевелится, течет», – писал В. Г. Короленко. Гнали арзамасских гусей не только в Нижний Новгород, но и высокую, и в Санкт-Петербург, а как еще в старые времена такое «стадо» переправить? Только «пешком». Но гусиные ноги не приспособлены к таким дальним походам, и птицы их в скором времени обдирали.
Что же придумали арзамасцы?
Они разогревали смолу и прогоняли гусей сначала по ней, а потом по песку. И получал гусь «ботиночки» – лапотки, в которых без проблем проходил огромные расстояния. Отсюда, говорят, и появилось прозвище – «гусь лапчатый».
К сожалению, порода арзамасских гусей не дожила до наших дней. Возрождение бренда «Арзамасский гусь» началось в 2012 года с проведения городского фестиваля и установки памятника арзамасскому гусю. Организатором мероприятий выступила администрация города Арзамаса.
С тех пор такой фестиваль проходит каждый год. Это кулинарные конкурсы и мастер-классы, народные гулянья и даже конкурсы гусиной моды. Съезжается на фестиваль много народу, потому что участниками его становятся известные повара, и блюда рождаются весьма креативные. Но и о старых рецептах не забывают.

Городецкие пряники предназначались в основном для представителей богатых сословий, поставлялись и на царский стол. В XVIII веке в уездном Городце пряники производили 85 артелей!
Их продукция разлеталась по всей России, даже в Сибири городецкие пряники выменивались на шкуры. Цена килограмма пряников равнялась стоимости коровы, но доски для формовки пряников стоили еще дороже, от 3 до 15 рублей серебром! На эти деньги можно было целый дом приобрести. На Руси пряники готовились в основном летом, когда поспевали ягоды, а пчелы активно приносили мед. Длительные сроки хранения позволяли сберечь их до зимы. Пряник был украшением стола, а рецепты держались в строгом секрете и передавались из поколения в поколение. Пряничные рецепты хранились в старообрядческих семьях, и если нанимали работников, то последним строго запрещалось проносить на территорию производства любые меры весов. А рецепты зашифровывались! Как рассказывает руководитель Городской пряничной артели Суворовых, в рецепте могло быть записано: «Три белых камня муки, две подковы патоки, один черный камень меда». Вот и разгадай, чего и сколько. Впоследствии  посчитали пряники пропагандой старообрядческой жизни (а Городец, как и многие другие места Нижегородской области, был населен старообрядцами) и объявили их вне закона. На сцену вышли пряники тульские.
Как пекут – «печатают» – городецкие пряники? Пряник «впечатывают» в форму, вминают вручную и на прянике получается отображение формы. Внутрь укладывается начинка, теперь – на противень.
Но прежде чем пряник попадет в печь, его не просто вминают и впечатывают, в него, как здесь говорят, вдыхают душу. И здесь главную роль играет резчик.
Для формы будущего пряника подходят только яблоня, груша и липа. Главная сложность – нанести на форму рисунок в зеркальном отображении. Такая форма служит не один десяток лет, отсюда и цена.

цвет колбасного производства в России связывают с именем Петра I, который пригласил в страну немецких «прасолов» – так называли мастеров-колбасников, ведь иных ингредиентов, кроме мяса и соли, тогдашняя колбаса не содержала.
К этим мастерам и нанялись уроженцы Углича, и в скором времени составили заезжим прасолам конкуренцию!
В 1866 году в Москве насчитывалось 74 колбасных производства, и 50 из них принадлежало колбасникам Углича. Сырокопченая колбаса «Угличская» значилась в советских ГОСТах вплоть до 1988 года.
Сегодня  угличские колбасы возрождаются. Говорят, что специалисты холдинга «АгриВолга» нашли старые рецепты в архивах, осовременили. Сегодня здесь производят три вида колбас из говядины и баранины с добавлением различных специй. В «Книге о вкусной и здоровой пище» в 1955 году был напечатан процентный состав «Угличской колбасы» – 30 % хребтового шпига, 10 % свинины, 60 % говядины высшего сорта.

Романовские овцы,  как и арзамасские гуси, славились на всю Россию и поставлялись к царскому столу. А еще Тутаев был известен своей парусиной и гвоздями.
Романовская овца – главный бренд города. Считается, что у ее меха лучшие шубные качества, «серебристая овчина тепла как заячий пух, красива как шкура песца и прочна как шкура волка». Народная поговорка гласит: «Веса в ней четыре фунта, а жару, что от четырех печей».
Шерсть романовской овцы – лучшая для валки валенок.
Порода эта возникла в XVIII веке, когда по решению Петра I из Силезии были выписаны и направлены в романовские вотчины два овчара, чтобы обучить крестьян мастерству селекции овец. В результате здесь удалось вывести породу, получившую мировую известность.
Романовская овца очень плодовита, за один окот приносит по пять и даже семь ягнят, мясо отличается приятным вкусом. Так и стали поставлять романовскую баранину к царскому столу.
В Тутаеве расскажут, что романовская овца умна, вот и прозвали ее «царской», как царицу всех овец!
В 2016 году исполнилось ровно 300 лет со Дня Указа Петра I о разведении романовских овец, а в 2020 году – 20 лет местному фестивалю «Романовская овца». Фестиваль проходит ежегодно в середине июля, открываясь выставкой лучших экземпляров романовских овец. В дни фестиваля проходят конкурс «Мисс Овца» и мастер-класс по стрижке овец. Ярославская овчинно-меховая фабрика показывает модные коллективы меховых изделий.