Париж на тарелке

Трепещите, султаны сотейников, короли кастрюль и принцессы перечниц! Повара, кухари, стряпухи, официанты и судомойщики, объединяйтесь под флагом Накрахмаленной Салфетки! Устрашись, Париж, гастрономическая столица мира! Такого нашествия тебе не приходилось переживать с 1813 года, когда отряды голодных русских обучили французский общепит варварскому слову bistro!
К вам едет... нет, не ревизор. Заложив за пояс большую ложку, как Данди Крокодил охотничий нож, оценивать парижскую кухню едет ресторанный критик из Австралии. Бланманже бледнеет, эскарготы расползаются со сковороды, у лягушечьих лапок дрожат поджилки, тюрбо уходит на дно розмаринного соуса. Гром барабанов и рёв фанфар. Великий Инкогнито приближается.

Какая могла бы выйти книжка, Боже мой. Какой путеводитель по высокой кулинарии. Какой справочник по культуре, эстетике, и - чем шут не шутит - даже этике приготовления пищи. Ведь недаром скрытые, потайные механизмы того или иного явления принято называть кухней. Кухня политическая, экономическая, и, the last, but not the least, вкусная и здоровая.
Да только вот незадача, у Стивена Доунса неполадки и со вкусом, и со здоровьем.

Я не каламбурю. Это действительно нужно додуматься - ехать ревизовать рестораны, когда не минуло и полугода с операции по поводу язвы желудка. А я ещё и думаю: что ж ему, какое блюдо ни возьми, кажется пересоленным? Беременный он, что ли, или курить бросает? А оказалось, перед нами гурман-язвенник! Вот вам и ответ на сакраментальный грибоедовский вопрос "А судьи кто?"
С присущей ему откровенностью Доунс рассказывает обо всех подробностях очередного обострения: как его, извините, рвало, чем его, извините, несло. Всё в красках, обстоятельно. Приятного аппетита, медам, месье. Кто брезгливый. я не виноват. Хотя, конечно, столь смачное описание уместнее бы выглядело в медицинском трактате.

Не хочется бросать тень на профессиональную репутацию Стивена Доунза, тем более что "по специальности" он пишет информативно, дельно - когда даёт себе труд писать "по специальности". Но... от лука, вспомним кэрролловскую Герцогиню, лукавят, от горчицы огорчаются, а от язвы делаются язвительны. Доунз - классический турист-брюзга. Ему всё не так и всё не этак, начиная с угощения и заканчивая чем угодно, хоть Стеной Мира, при виде которой он пускается философствовать о пользе войн:

После слова "Вьетнам" я захлопнула книгу и посчитала до десяти. Раз пятнадцать. Вот уж поистине, сытый голодного не разумеет. На территории Австралии организованных военных действий не велось никогда. Резня коренного населения, сколь угодно массовая, не в счёт, потому что оружие неравное. Интересно, прописал бы Доунс своей родине парочку авианалётов - для повышения демократичности и жизнестойкости? И что бы ему прописала родина в ответ?

То есть повторилась история с "Испанией" Полли Эванс: тема увлекательнее некуда, автор - мастер своего дела, читать невозможно. Вот жертва повышенной кислотности, милитарист с поносом: у самого желудок болит, пусть у читателей хоть гастрит разыграется. Горе любит компанию, но я в такую компанию не хочу и вам, камарады, не советую. Брюзгу долой из-за стола, пусть гастроэнтерологу жалуется.

Из немногих рассмешивших брюзжалок: Доунс пригласил свою племянницу в "Crazy Horse", на ревю с обнажёнными танцовщицами. Не буду комментировать ни его своеобразный выбор, ни псевдонимы див: Лассо Калипсо, Леди Пусс-пусс, Йодель Вайс, Мисти Флэшбэк, Нука Карамель, Венди Уинди, Афина Перфекто, Псико Тико, Ся Цикламен и Катя Киев (которую вам больше жалко?) Племянница, ликуя, прыгает от радости.
- Что же тебе так понравилось, дорогая Магали?

• О, спасибо, дядюшка, что ты меня пригласил! У некоторых девушек я заметила целлюлит!!

  У них это семейное...

Мутотень и скукотища. Плюс описание несварения желудка и пролеченной язвы.
А название-то книги, какое заманчивое! Да вот только ожидания не оправдаются, и не надейтесь.
Казалось бы – известный австралийский ресторанный критик берется дань оценку французской кухне, оценить так, сказать ее высокие позиции в мире кулинарии. А в остатке имеем пресность, банальные рассуждения и натянутый юмор…
А где же ресторанный Париж с его высоким поварским искусством?
Где жизнь Парижа и парижан в контексте гастрономических изысков? А нигде!

Второе название книги - "Гастрономический дневник" - пожалуй, соответствует ей даже больше, чем первое. Это - сборник отчетов кулинарного критика о своем путешествии по парижским ресторанам, бистро и кабаре. Из-за этого элемента отчетности книга кажется немного суховатой (может, все дело в том, что я читала ее сразу после "Года в Провансе"...).
Здесь вы найдете несколько интересных рассуждений на тему парижской культуры, музыки, истории, а главное - кухни, но повествование неизменно возвращается к теме еды. В каком ресторане вам предложат изысканный образец классической гастрономии, в каком - удивят новаторским подходом; где метродотели любезны и приветливы, а где с ними общаться лучше не стоит; какое блюдо является фирменным и из чего оно приготовлено; где какое вино подают и какие цены назначают. В общем - получилось что-то вроде мишленовского путеводителя для начинающих. Если у вас есть достаточно средств и желание ознакомиться с "высшим светом" французской кулинарии - можно смело брать ее с собой в Париж и отправляться в гастрономическое путешествие, следуя по ее страницам))

Я люблю покушать: жареная курочка, картофельное пюре, запеченая рыба, плов! Еда - это удовольствие и наслаждение. Представляете: солнечное летнее утро, легкий ветерок, приходишь на кухню, отрезаешь пластик сыра, наливаешь в большую кружку с разноцветными котами кефир, подогреваешь тарелочку нежной, желтенькой как цыпленок, пшенной каши... Берешь хорошую книгу или включаешь что-нибудь симпатичное на ноутбуке и... Неспеша (это очень важно!) завтракаешь:))) ммммм! Да, вот так я себе представляю наслаждение едой.
Бьюсь об заклад, что Стивен доунс так никогда не завтракал. Зато он поехал в Париж, чтобы побывать в ресторанах, в которых трапезничал когда-то с друзьями, коллегами и женой. Печаль заключается в том, что он - сноб, везде пишет цену блюд, жалуется на пересол и крайне снисходительно временами отзывается о французской кухне: не хватает ей, де, новаторства и оригинальности. Блюда описаны очень сочно и вкусно, а вот отношение автора меня не устраивает: если тебе так нравятся мельбурнские рестораны, может, и сидел бы тогда в своем Мельбурне? Я была в Париже, я вкусно там ела, обожаю этот город, так что Стивен доунс меня не восхитил. Это исключительно мнение любителя пшенной каши:) зато теперь я знаю, чем отличаются лангусты от лангустинов:)

Прочитала книгу давно, но никак не могла собрать в кучку свои впечатления - потому что очень они неоднозначные.
Мне ОЧЕНЬ понравился пролог: сценка, когда герой впервые приезжает в Париж и вечером в ресторанчике незнакомый старик учит его делать заправку для соуса, получилась очень теплой и живой, и я понадеялась, что вся остальная книга написана в такой же манере. Зря понадеялась. Основное содержание книги - своеобразный кулинарный дневник, со времени первого приезда автора в Париж прошло около 30 лет, он за это время стал ресторанным критиком и в Париж приехал по делу. У него работа такая: ходить по ресторанам, есть и писать об этом отчеты. Вот из таких отчетов и собрана вся книга. Автор каждый раз подробно описывает, какой ресторан он посетил, как он пообщался с шеф-поваром (если такое общение было, конечно), несколько раз - историю создания и развития и тенденции кухни конкретного заведения, что он там видел и что ел, сколько это ему стоило и какие у него остались впечатления. Однажды он даже описал последствия одного такого посещения - и, как говорила Миа в "Криминальном чтиве", "эта информация явно лишняя для моих ушей". В данном случае не для ушей, конечно, но, в общем, я бы обошлась без того, чтобы в подробностях читать о судьбе неудачной паэльи.
Общее впечатление от книги - суховато написано. Книга неплохая, но специфическая, пригодится тем, кто в ближайшем будущем едет в Париж - есть там несколько адресов-паролей-явок, куда ходить надо, а куда - не стоит. Но, если судить объективно, есть в серии книги и поудачнее. Я-то свою долю удовольствия получила, и в коллекции оставлю, но вот рекомендовать к прочтению не буду - решайте сами, хотите вы это читать или нет.

Произведение австралийского ресторанного критика, жутко знаменитого, если верить аннотации. Критик приезжает в Париж и принимается ходить по местным ресторациям, как чувствуется сразу не удовольствия ради, а служебного долга для. И собственно книга у него выходит не о балдеже разнообразных рецепторов, а прагматичный такой отчёт про "что, на чём, почём". Правда есть и исключения, например, по поводу купленного в продуктовом магазине недозрелого камамбера, накладок при заселении в квартиру и несварения желудка от паэльи с его последствиями, автор пускается в долгие подробные описания.
Мучает автора вопрос - а так ли заслуженно хороша французская кухня или австралийская всё же лучше? Вот уж не знаю, кому, кроме австралийца могла прийти в голову вообще такая формулировка вопроса, а уже тем более то, что ответ на неё не очевиден... Тысячелетние традиции страны, в которой еда возведена в культ против сложившихся за пару сотню лет пищевых традиций земли, заселённой изначально, кстати, европейцами... Кому угодно эта дилемма, может быть и могла показаться абсурдной, но только не нашему критику, который принимается за исследования с полной ответственностью, зубной болью, залеченной полгода назад язвой и стойким убеждением, что ответ-то как раз очевиден, но он вовсе не тот, который вы могли себе надумать... Серьёзно, похвалу автора заслужили те заведения, которые хоть как-то связаны с Австралией (шеф-поваром, например), ну либо (лично у меня сложилось такое мнение во время чтения) в которых работают какие-либо хорошие знакомые, которых нельзя обидеть. Ну и приготовленный родственницей домашний ужин, конечно же, хорош не в пример знаменитым ресторанам.
А в массе во французских заведениях, занятых кормлением, ничего хорошего нет - еду они пересаливают, готовить тайские блюда не умеют, везде суют свой майоран, не зная меры, но совсем не пользуют лемонграсс. И вообще, кулинария во Франции не развивается никак - ну сколько же можно кормить людей одним и тем же?!.. Хотя вот тут я запуталась - автор более 30 лет назад жил какое-то время в Париже и его книга полна ностальгического нытья о том, что раньше всё было гораздо лучше. То есть, получается, всё не только не развивается, но ещё и деградирует? И кулинария, и кабаре...
Хотя картошка хороша во Франции, признаёт критик, уже сама по себе она очень вкусная. Ну а за остальным нужно ехать в Австралию (только ни в коем случае не в Сидней, а непременно в Мельбурн) - там и лучше, и дешевле.

Ответа на вопросы, поставленные в начале - "теряют ли позиции французские рестораны, следуя кулинарным заветам и традициям; кто является "законодателем мод" ресторанов Парижа?" я, честно говоря, не нашла. Получился перечень ресторанов, посещенных автором за две недели пребывания во Франции.
С одной стороны, присутствовала романтика - улочки Парижа, кафе и магазинчики, с другой стороны - чувствовалось, что автор "уже не тот, что в молодости", немного уставший от жизни, чем-то все время недовольный - то соленое, то неудачное сочетание вкусов в блюде, то место, где он был 30 лет назад уже не существует и так далее. Казалось, что хорошие рестораны для автора это те, куда его пригласили и он не платил за блюда. Нам, простым смертным, и нечего мечтать о такой кухне.
Я бы лучше почитала его книгу-задумку об австралийской кухне, ее особенностях и интересных ресторанах.
А гастрономические места Парижа, наверное, лучше осваивать самостоятельно, испытывая радость "первооткрывателя" где-нибудь в глубине Латинского квартала или Монмартра. Но кое-что из книги можно взять на заметку (кафе в Лувре, например).