Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях

С помощью двух ярдов красной ткани можно казаться благородным человеком. Козимо Медичи

Мы все пользуемся открытиями моды, за исключением, разве что, нудистов, расхаживающих по улицам нагишом. О нудистах: сама я их не видела, но автору, в его детстве в Сан-Франциско, довелось столкнуться, переходя улицу на светофоре, мама тогда отвернулась от голого и постаралась прикрыть от него детей, но отец не смутился и спросил: "Вам не холодно?" Хотя Фриско особый город, даже по американским меркам, там нудисты приходят на заседания городского советах. Но я увлеклась, так вот, остальное человечество носит одежду и подчиняется установленным в обществе правилам ее ношения. Я не о клинических случаях: "вместо валенок перчатки натянул себе на пятки", но о миллиардах обыденных ситуаций выбора, когда на работу идешь в одном. на пляжную вечеринку в другом, на похороны не в том же, в чем на свадьбу, а в театр одеваешься иначе, чем на субботник.

Социальная одобренность одежды не менее важна чем ее способность защитить от холода и статусность, определяемая дороговизной ткани или брендом - в хороший ресторан не пустят в пляжных шортах, даже если их сшили лично Дольче и Габбана. Книга профессора Стэнфордского университета и видного борца за расовые права Ричарда Томпсона Форда внезапно посвящена истории моды именно в ее социально-одобряемом аспекте. Когда для этой рецензии я начала искать сведений о нем в интернете, то сначала решила, что речь не о том Форде, он юрист, правовед, солидный ученый со множеством публикаций на темы расовой теории, сегрегации, прав меньшинств, при том. что все время, пока читала-слушала книгу, я была уверена, что автор историк моды - такую широту и разнообразие знаний он демонстрировал, такими яркими примерами подкреплял свой рассказ.

"Дресс-коды" с дополнительным подзаголовком "700 лет модной истории" удивительная книга, отслеживающая историю европейской (а следовательно - и мировой, в которую история национального костюма внесла лишь детали и дополнения) моды с XIII века. Именно к этому времени относятся первые законы о моде, регулирующие размер и цветовую палитру отдельных частей гардероба и роскошь костюма в целом. Опустошив Европу в веке XIV, чума значительно сократила число работников. позволив оставшимся требовать более высокой платы за свой труд и открыв дорогу к финансовому процветанию с возможностью носить дорогую одежду. А уже Елизаветинская эпоха характеризовалась колоссальным числом законов, регулирующих внешний вид подданных в зависимости от сословной и классовой принадлежности. На протяжении столетий эволюция костюма шла исключительно в сфере мужского, женщинам позволялось перенимать детали кроя, уже легализованные мужским костюмом, да и то, лишь для верхней части - низ до начала прошлого века драпировался юбками до пола.

"Дресс-коды" читаются с интересом на всем протяжении, но, если первые две части посвящены истории костюма и в незначительной мере борьбе женщин за право одеваться удобно, то начиная с третьей (всего в книге пять частей) все более властно заявляет о себе тема одежды как орудия в борьбе за расовое равноправие. Чернокожие, одетые лучше белых и попытки законодательно запретить им это; беглые рабы, крадущие нарядные вещи из гардероба хозяев; черный офицер, вернувшийся с Первой Мировой, которому капитан советует переодеться в поденщика, дабы не быть раздетым на улице; костюмы Зут (погуглите, страсть как интересно), которые изрезали в клочья прямо на носивших их черных щеголях; культура рэперов и хип-хоперов, позиционирующих себя одновременно "парнями из гетто" и миллионерами. Кому крен "Дресс-кодов" в сторону расовости показался недостаточно интересным, тот не я - как раз сейчас смотрю "Позолоченный век" и до книги всякий раз, как на экране появлялись черные актеры в отлично сшитой одежде испытывала род когнитивного диссонанса, Фокс многое в этом смысле объяснил и расставил по местам.

Это крутая книга, в ней все: от кроссдрессеров Средневековья и викторианских денди до сексуальных девушек флэпперов из ревущих двадцатых, хипстерш в хиджабах и заирских "саперов" (погуглите, это интересно). Идеальный нонфикшен о том, что мода - дело серьезное.

Представьте себе, что чернокожий юрист средних лет, преподающий в Стэнфорде и пишущий о правах человека и расовых проблемах, стал автором книги об истории моды. И знаете, у него неплохо получилось!

Почему именно 700 лет? Начиная с XIV века люди массово стали носить сшитую одежду, вместо драпирующей. Появились рукава и штанины, воротники и застежки - всё, что можно назвать фасоном. Качество и стоимость ткани оставалось важным, но не единственным указанием на сословные и экономические различия. Костюмы прошлого были так причудливы, что есть искушение уделить им побольше внимания, но серьезный специалист знает, что на самом деле мода со временем усложняется, а не упрощается и следовать ей становится труднее. На смену строгим понятием (красное и золото - для короля!) приходят сотни тончайших нюансов, без учета которых невозможна социальная жизнь. Поэтому только первая часть книги посвящена пышности и барочным вывертам предков. К концу XVIII века мужская мода изменилась до неузнаваемости и стала похожа на что-то, от чего и у современного мужчины не дергается глаз. Канули в Лету золотое шитье, банты, чулки и напудренные парики. Изменения не были резкими и заняли больше 100 лет: Реформация проповедовала скромность; эпоха Просвещения превозносила рациональность; бизнес требовал трудолюбия и эффективности; а переход к респубиканской форме правления оттеснил аристократическую пышность в область дурного вкуса.

Но простой костюм был не так прост. Сбросив с себя перья и банты, человек отнюдь не избавился от глубинной потребности подчеркнуть статус и принадлежность к определенным кругам. Поэтому большое значение приобрели малозаметные детали, миллиметры, оттенки. Появились печатные руководства по стилю. Помните, Павла Петровича из романа "Отцы и дети", который, живя в деревне в обществе одного только брата, каждый день переодевался к обеду? А траур: по мере удаления от печальной даты количество допустимых цветов и фасонов увеличивалось. Я искренне рада, что мне не пришлось жить "в ту пору прекрасную".

Кстати, упрощение относилось к мужскому костюму. А что же женщины? В тот раз им не повезло. Женская одежда не стала простой и естественной, наоборот: потеряв возможность хвалиться пышностью собственного гардероба, мужчины стали мериться объемом причесок и тонкостью талий своих спутниц. Только в начале ХХ века появилась, а после Первой мировой войны закрепилась, новая мода, это был молодежный спортивный силуэт. Независимых девушек, которые одевались таким образом, называли словом флэпперы. Если идеал предыдущей эпохи отличался ярко выраженными зрелыми формами, то теперь он стал "юным и стройным, а тяжелые прически уступили место коротко стриженным и гладким волосам". Газеты и журналы обвиняли новый образ в том, что он провоцирует разводы, домашнее насилие и даже убийства.

Протестная мода в ХХ веке Автор подробно освещает явления, близкие ему как афроамериканцу. Иностранный читатель про них и не слышал, а иллюстраций мало, и нам сложно представить себе стили преппи или зут. Про советских стиляг предсказуемо ничего нет, а жаль - они бы прекрасно иллюстрировали авторский замысел. Интересна тема дресс-кода для женщин в мужском мире, в том числе в юридической сфере и органах государственного управления. Имеется в виду, прежде всего, Америка. Пока не заберешься достаточно высоко, чтобы плевать на чужое мнение, сложно сбалансировать свой внешний облик, чтобы "угодить мужчинам, но при этом не выглядеть так, как будто пытаешься им угодить".

Когда люди тратят время и творческую энергию на самопрезентацию, они хотят, чтобы окружающие это заметили, а не игнорировали. Мода ...является народным и повседневным видом искусства, одним из немногих, доступных каждому.